一位馬來西亞的劇照攝影師委託，替他製作一個能放下Nikon D700連電池箱的快門滅聲器。D700的機身暫時是同系列最高的一款，裝上電池箱之後就更加高了。放進Pelican 1200箱之後，上下兩邊只剩下1 cm左右的位置。雖然攝影師提供了一些D700的實物掃描，還是向朋友借來了一部D700試試位，確認尺吋之餘也能夠知道滅聲的效果。
D700的快門聲，對劇照的攝影師來說，應該像被打一下巴掌的聲音，難怪他要找上門了……完成之後，一巴掌的聲音變成手指輕輕磨擦的聲音。對，就是那問人要小費的手勢。
A Malaysian set photographer asked me to produce a blimp for his D700 with battery pack vertical grip. D700 is quite a tall camera and with the grip it is a tight fit into a Pelican 1200 case. Despite the photographer have sent me the flat be scanning of the camera, I borrowed one from my friend to do a fitting and test the sound proofing quality.
The shutter sound of D700 is a slap in the face. With the sound blimp it is rubbing between two fingers. Yes, it is the gesture of asking for a tip 
鳴謝阿南謝出他的搵食工具。
Thank you South Ho for lending me his everyday tool-of-trade.
Pelican 1200消音的效果比1150更好。應該是尺吋的關係吧。以後不論大小機款都用1200箱來造，價錢差不了多少。不過我聽說用大型保溫飯盒的效果更好，有機會真想試一下。如果有人知道在哪裡買到大型保溫盒的話請幫忙知訴我。
With its larger size the Pelican 1200 case is definitely doing a better job than 1150 in muffing shutter sound. So I would recommend this case for for future customers. It costs just a little bit more in Hong Kong Dollars.
今次造給50mm和85mm的鏡筒，與廣角鏡相比兩支鏡的視角都頗窄，所以就算鏡筒比鏡頭長一截也沒有問題，如此一來鏡筒還能做到遮光罩的效果。
This time I am making a lens tube for a 50mm and 85mm lens. Both lens would fit into the screw-in PVC tube. Comparing to wide angle lenses the 50 and 85 has a narrower angle of view, it is alright to let the lens going only half way through the tube. The remaining length would act as a lens hood.
歡迎訂造。
Orders are welcome!
在一件紀錄事件的工作中重要的相片，除公式地對鏡頭握手笑的畫面外，還有不少容易走漏的動作，例如開顏歡笑。這些畫面不停地重覆（握手、擁抱、親嘴），卻又只會曇花一現。因此一系列講座會由最基本的攝影機操作開始，即是所謂的「手勢」。有效率的相機操作所得到的半秒至一秒，對拍到更好的相片。
自動對焦鎖的應用
全自動對焦，也需要時間。新推出的對焦技術，也要用上0.2秒（5分1秒）。我們來算一算，常用手持拍攝的的快門速度，最慢也有30分之1秒；如果每按一次快門，都先用上最少0.2秒去對焦，你得到的影像是你的反應時間（另一個0.2秒）加上對焦時間（最少0.2秒；有慢至1秒才能完成自動對焦的相機），即約0.4秒之後的事情，還未計快門時滯（數碼相機電子部份運算的時間和機械組件運作的時間）。這些時間加起來，足夠讓談話中的笑容消失，躍起的人也夠時間著地了。
自動對焦鎖能幫你節省這一點點時間，令攝影機的反應更快。出廠時，對焦鎖被設定在半下快門的位置，和自動對焦的功能同時發動，即自動對焦和對焦鎖兩者同時進行，所以許多人甚至不發覺對焦鎖的存在。一般關於自動對焦鎖的說明，大都限於構圖方面的功能，其實要得到戲劇性的相片它也是必須的。
將對焦鎖的功能轉移到另一個按鈕，這一項小改動，能夠讓你更接近「所見即所得」的境界。尤其是攝影師和被拍者的位置保持不變，而拍者正在進行一套動作，而攝影師要拍到最能代表這套動作的一張相片時，先按半下快門對焦，然後按下對焦鎖（設定在*鈕或AF-On鈕；我用Canon 5DII），等動作一開始時，再把快門全按下，如果你在設定連續快拍的話，就能拍下一系列照片，編輯時從中挑最能代表到那個動作的一張（例如廚師拋鑊時，食材被拋得最高，廚師表情最好的一張）。替人物訪談做拍攝時，要拍到被訪者的各種表情，當中笑容最為編輯所好。套用以上的操作方式，我們可以先對焦，等待對話中的笑位，配合連續拍攝，笑多久就拍多久，挑一張最燦爛的交差。
Back-Button Focusing VS AF-Lock
又可以試試將啟動自動焦功能的按鈕，轉移到*鈕或AF-ON鈕上，快門就只負責快門的工作。外國人叫這種設定做Back-Button-Focusing，1989年Canon 在EOS 630上引進這個操作方法。效果和上文差不多，不過就個人經驗來說，始終是習慣了用快門掣對焦，使用這種設定時我常常忘記調整對焦點；另一個較麻煩的缺點，就是你要鬆開大姆指來停止攝影機的連續對焦（AI-Servo Focus)，令右手握不緊相機；但按快門時就一按到尾，相對於從半下快門到完全按下更大力，容易令相機搖動。相反，將*鈕或AF-ON鍵設定成對焦鎖，按下時停止自動對焦，同時右手姆指握緊著相機，而快門已經在半下的狀態，全按下時的力量相對地小，整體來說相機更隱定。
【這對使用一次對焦（One-Shot Focus的人不是問題，因為一次自動對焦成功後，相機就不會再調整對焦點，所以他們對焦後不用鬆開*鈕。不過，因為連續對焦更靈活，拍攝表演時不能不用（單次對焦通常在影樓裡面用）】
更有效率的設定，能提升你的反應速度。先對焦，然後鎖定對焦點，再按下快門，連續拍攝，直至紀錄完一套動作為止。到你看看自己拍到的照片時，就知道攝影機就像未來的高科技，能讓你看到幾百至幾千份之一秒裡發生的事，奇在這意科技在樂十年前己經有這種能力，只是很少人懂得用，或者很少人想像過相機有這樣的一個功能。
相關搜尋（關鍵詞：Shutter Lag）
隨拍相機（消費級相機）快門時滯列表
http://www.cameras.co.uk/html/shutter-lag-comparisons.cfm
DSLR快門時滯列表
http://www.impulseadventure.com/photo/shutter-lag.html
Zone System是由攝影大師Ansel Adams發明的理論，為相片由曝光到沖曬建立一個系統性的工作流程，準確地控制黑白相片的對比，延伸至彩色攝影的時代，同樣有它的實用性。畢竟，黑白的深淺，在彩色的世界裡等於陰影的深淺。我們由黑白開始吧。
由最白到最黑，分成零至十共十一級（上圖的羅馬數字）。每進一級與退一級，分別代表曝光量增加和減少一倍。
上圖的第二行是修圖軟件用的顏色代碼，與運用攝影機去操作區域測光法，並沒有很直接的關係。我們先來看看快門的數字：
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250, 1/500…
拿來一部比較舊的相機看看，會發現控制快門的轉鈕上會印著這些數字，數值的大小按二分之一陪遞減（1/64秒至1/125秒的一檔快門之間不是完整的二分之一陪，是因為將1/128修整（Trim）成1/125會更好看，百幾分之一秒的誤差不會有甚麼影響。）。即是說，快門每進一級，相片的曝光量就少一倍——和上面的十一個灰階區域的增減方式對應著。
光圈的數值也一樣，每收細一級光圈，曝光量就少一陪。一整級遞進的光圈數值如下：
f1.4, f2.8, f3.5, f5.6, f8, f16, f22, f32 ……
從f2.8到f3.5，後者數值上不是前者的一半，但卻算是一細一整級的光圈。因為光圈的數字代表的，是它的直徑和機身鏡頭接環直徑的比例，但是曝光量和光圈的面積也有關系；f3.5的光圈大小，大概是f2.8面積的一半，所以這是一整級光圈。
單點測光的應用
單點測光，即是用取境窗中間的一點測光。配合取境窗下方的測光錶，在任何環境都能夠將相片準確曝光。測光錶的中間是0，左右兩邊分別是+2和-2（有些相機型號左右相反）。
0在這裡是不高不低的意思，是基於甚麼不高不低呢？對照上面的十一級灰階，中間的就是第五級，這就是不高不低的一級。長久以來，測光錶以這一個灰階的亮級來做參考，提供快門和光圈值。「要將這處拍攝成第五級的灰階就用這套快門和光圈值吧」，將游標移到0的一格上，就是這個意思。
高光和陰影；+2和-2
高光是指相片中較光的部份，而又未至於光到白色一塊甚麼都沒有（等於相紙本身的顏色）。而陰影則是較暗的部份，但又未至於黑得甚麼也看不見；但要注意正常對比度的相片中，一定會有全黑的部份。在區域測光法來說，高光就是第七區，而陰影即是第三區。這麼一說，測光錶上的+2和-2的意思就開始明顯了。
手動曝光 Manual Exposure (M mode)
手動曝光讓你自己靈活地控制相片的效果；例如用高速快門停住動態，還是用大光圈製造淺景深，或者大光圈慢快門拍攝逆光人像，都能透過快速地調整光圈和快門值，得到自己想要的影像。
在這個模式之下，相機會測量感光原件上的光量，在游標上回應攝影師所設定的快門光圈值，指出取景窗裡面測光點所在的位置，在這個快門光圈值被拍成相片之後，會落在哪一區的灰階。如果游標落在0的位置，即是在第五區，「中間灰」的位置。在電腦裡就是18% Grey。
說了這麼多，還是在說明黑白攝影的測光標準。彩色相片中所謂的第五區又如何呢？其實有了上面的標準，只要將測光點對準一件事物，設定快門和光圈，將游標回歸到0之下，然後拍一張相片，相片中，原本測光點所在的地方就是第五區的深淺。那麼，繼續拍攝時在腦內就有個參考。如果想將測光點的位置拍成高光位，就調整快門和光圈，令游標指到+2的位置。如果想將測光點的位置拍成陰影位的話，就將游標移到-2的位置。
如果游標指著+2或-2的位置不斷閃，即是說量度超過了第七區（高光）或第三區（陰影）。需要將游標移回來-2至+2的範圍，才能有資料去思考如何曝光。
基本地理解了手動曝光模式的測光機制之後，就能夠更準確地曝光，以及敏捷地控制相片的效果（至少，往這個目標踏出了一步）。
自動曝光模式（編程曝光[p]、快門先決[S]、光圈先決[A]）
使用自動曝光模式時，測光游標的運作方式，和手動曝光完全不同。舉個例：應用中間單點自動測光，而游標停在0，測光點的所在就會被拍成第五區的深淺；如果游標停在+2，那裡就會被拍成第七區；快門和光圈由相機自動選擇。即是說，由-2至+2的刻度，由顯示分區的指標，變成了曝光補償的指標。
自動測光模式（單點、中間重點、多區權衡……）
在一般平均照明的環境，自動曝光加上用單點測光其實並不實際，因為單點測光的一點只佔畫面的幾個%，一旦那點落在應該是高光的地方，卻會被自動曝光誤認為中間灰，相片整體都會暗了；反之亦然。除非你能意識到拍攝環境的光暗變換，相應地調整曝光，否則單點測光的模式反而會令拍攝欠缺靈活性。
一般來說，平均照明的環境，用全區平均測光；如果被拍的主體在中間，而燈光又不太平均，用中間重點權衡測光，輔以曝光補償，在流動多變數的環境裡，能避免太花精神在計算曝光，從而專心留意身邊的人和事。如果你想認真去用自動曝光的話，就要查查說明書理解自動測光模式的機制。這些說明書上有說明，網上面也很易找。其實現解了手動曝光，對自動曝光已經懂了大半，在這裡就不多講了。
