掛在牆上是相片的其中一個功能，手上有兩套適合掛在牆上的作品。在Photoshop上將一系列相片排開，才知道排開來多好看。

Front view of my Homemade camera blimp.

I am quite proud of myself when I fashioned the back side of the blimp.

The remote can be hung at the side to accommodate smaller hands. I prefer using the shutter remote upside-down.

Tripod/mono-pod quick release board. Two screws, super steady. However, for space issues you have to turn the platform 180 degree to mount it onto the pod head.

It is the forth time that I make a sound blimp for the camera. My crafmenship have made a bit of progress, so the DIY Sound Blimp Mark IV looks nicer, and come with more features, namely the LCD window and tripod/mono-pod quick release board.

Given that the sound proofing ability of the blimp is very well promised when you put a camera in a large ABS container in-laid with foam, I put my effort in improving the aesthetics of the product. I decorated the LCD window with a frame made with acrylic strips and textured with black leather-look masking tape; the view finder window is framed by an rubber-lined eyepiece for Canon 5D Camera. It looks way better then a Jacobson oldie blimp.

It can be nice week-end DIY project, or a cost-saving purchase. I welcome email orders. Most of the income from making blimps goes back to the research of making better blimps. I am planning to buy better rotary tools for future projects. These are the features which I would like to add:

1. Buttons for image playback and focus lock.
2. Wheels for turning the front and back wheel for the camera.
3. Utilizing eyepiece part of an Angle Finder  to eliminate the space between the view finder and the eye. Now there is a space between the eye and the view finder, one have to move the eye a bit to check the corners of the image, but generally it doesn’t hinders shooting. Extend the view finder with an eye piece should improve framing when shooting with the blimp.

Untitled. 44.5cm x 44.5 cm Gelatin Silver Print on Ilford MG VI Warm Tone DW Fiber-Base Paper; Selenium Toned. Archival.

無題。44.5cm x 44.5cm 纖維紙基硒色調銀鹽相片，館藏工藝。

特地緻木板造了兩個書立，讓相片可以放左書櫃頂。下一步是攪定燈光。

D700的快門聲，對劇照的攝影師來說，應該像被打一下巴掌的聲音，難怪他要找上門了……完成之後，一巴掌的聲音變成手指輕輕磨擦的聲音。對，就是那問人要小費的手勢。

A Malaysian set photographer asked me to produce a blimp for his D700 with battery pack vertical grip. D700 is quite a tall camera and with the grip it is a tight fit into a Pelican 1200 case. Despite the photographer have sent me the flat be scanning of the camera, I borrowed one from my friend to do a fitting and test the sound proofing quality.

The shutter sound of D700 is a slap in the face. With the sound blimp it is rubbing between two fingers. Yes, it is the gesture of asking for a tip

鳴謝阿南謝出他的搵食工具。

Thank you South Ho for lending me his everyday tool-of-trade.

Pelican 1200消音的效果比1150更好。應該是尺吋的關係吧。以後不論大小機款都用1200箱來造，價錢差不了多少。不過我聽說用大型保溫飯盒的效果更好，有機會真想試一下。如果有人知道在哪裡買到大型保溫盒的話請幫忙知訴我。

With its larger size the Pelican 1200 case is definitely doing a better job than 1150 in muffing shutter sound. So I would recommend this case for for future customers. It costs just a little bit more in Hong Kong Dollars.

今次造給50mm和85mm的鏡筒，與廣角鏡相比兩支鏡的視角都頗窄，所以就算鏡筒比鏡頭長一截也沒有問題，如此一來鏡筒還能做到遮光罩的效果。

This time I am making a lens tube for a 50mm and 85mm lens. Both lens would fit into the screw-in PVC tube. Comparing to wide angle lenses the 50 and 85 has a narrower angle of view, it is alright to let the lens going only half way through the tube. The remaining length would act as a lens hood.

歡迎訂造。

Orders are welcome!

在一件紀錄事件的工作中重要的相片，除公式地對鏡頭握手笑的畫面外，還有不少容易走漏的動作，例如開顏歡笑。這些畫面不停地重覆（握手、擁抱、親嘴），卻又只會曇花一現。因此一系列講座會由最基本的攝影機操作開始，即是所謂的「手勢」。有效率的相機操作所得到的半秒至一秒，對拍到更好的相片。

自動對焦鎖的應用
全自動對焦，也需要時間。新推出的對焦技術，也要用上0.2秒（5分1秒）。我們來算一算，常用手持拍攝的的快門速度，最慢也有30分之1秒；如果每按一次快門，都先用上最少0.2秒去對焦，你得到的影像是你的反應時間（另一個0.2秒）加上對焦時間（最少0.2秒；有慢至1秒才能完成自動對焦的相機），即約0.4秒之後的事情，還未計快門時滯（數碼相機電子部份運算的時間和機械組件運作的時間）。這些時間加起來，足夠讓談話中的笑容消失，躍起的人也夠時間著地了。

自動對焦鎖能幫你節省這一點點時間，令攝影機的反應更快。出廠時，對焦鎖被設定在半下快門的位置，和自動對焦的功能同時發動，即自動對焦和對焦鎖兩者同時進行，所以許多人甚至不發覺對焦鎖的存在。一般關於自動對焦鎖的說明，大都限於構圖方面的功能，其實要得到戲劇性的相片它也是必須的。

將對焦鎖的功能轉移到另一個按鈕，這一項小改動，能夠讓你更接近「所見即所得」的境界。尤其是攝影師和被拍者的位置保持不變，而拍者正在進行一套動作，而攝影師要拍到最能代表這套動作的一張相片時，先按半下快門對焦，然後按下對焦鎖（設定在*鈕或AF-On鈕；我用Canon 5DII），等動作一開始時，再把快門全按下，如果你在設定連續快拍的話，就能拍下一系列照片，編輯時從中挑最能代表到那個動作的一張（例如廚師拋鑊時，食材被拋得最高，廚師表情最好的一張）。替人物訪談做拍攝時，要拍到被訪者的各種表情，當中笑容最為編輯所好。套用以上的操作方式，我們可以先對焦，等待對話中的笑位，配合連續拍攝，笑多久就拍多久，挑一張最燦爛的交差。

Back-Button Focusing VS AF-Lock

又可以試試將啟動自動焦功能的按鈕，轉移到*鈕或AF-ON鈕上，快門就只負責快門的工作。外國人叫這種設定做Back-Button-Focusing，1989年Canon 在EOS 630上引進這個操作方法。效果和上文差不多，不過就個人經驗來說，始終是習慣了用快門掣對焦，使用這種設定時我常常忘記調整對焦點；另一個較麻煩的缺點，就是你要鬆開大姆指來停止攝影機的連續對焦（AI-Servo Focus)，令右手握不緊相機；但按快門時就一按到尾，相對於從半下快門到完全按下更大力，容易令相機搖動。相反，將*鈕或AF-ON鍵設定成對焦鎖，按下時停止自動對焦，同時右手姆指握緊著相機，而快門已經在半下的狀態，全按下時的力量相對地小，整體來說相機更隱定。

【這對使用一次對焦（One-Shot Focus的人不是問題，因為一次自動對焦成功後，相機就不會再調整對焦點，所以他們對焦後不用鬆開*鈕。不過，因為連續對焦更靈活，拍攝表演時不能不用（單次對焦通常在影樓裡面用）】

更有效率的設定，能提升你的反應速度。先對焦，然後鎖定對焦點，再按下快門，連續拍攝，直至紀錄完一套動作為止。到你看看自己拍到的照片時，就知道攝影機就像未來的高科技，能讓你看到幾百至幾千份之一秒裡發生的事，奇在這意科技在樂十年前己經有這種能力，只是很少人懂得用，或者很少人想像過相機有這樣的一個功能。

相關搜尋（關鍵詞：Shutter Lag）

隨拍相機（消費級相機）快門時滯列表

http://www.cameras.co.uk/html/shutter-lag-comparisons.cfm

DSLR快門時滯列表

http://www.impulseadventure.com/photo/shutter-lag.html

區域曝光法（Zone System）

Zone System是由攝影大師Ansel Adams發明的理論，為相片由曝光到沖曬建立一個系統性的工作流程，準確地控制黑白相片的對比，延伸至彩色攝影的時代，同樣有它的實用性。畢竟，黑白的深淺，在彩色的世界裡等於陰影的深淺。我們由黑白開始吧。

由最白到最黑，分成零至十共十一級（上圖的羅馬數字）。每進一級與退一級，分別代表曝光量增加和減少一倍。

上圖的第二行是修圖軟件用的顏色代碼，與運用攝影機去操作區域測光法，並沒有很直接的關係。我們先來看看快門的數字：

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250, 1/500…

拿來一部比較舊的相機看看，會發現控制快門的轉鈕上會印著這些數字，數值的大小按二分之一陪遞減（1/64秒至1/125秒的一檔快門之間不是完整的二分之一陪，是因為將1/128修整（Trim）成1/125會更好看，百幾分之一秒的誤差不會有甚麼影響。）。即是說，快門每進一級，相片的曝光量就少一倍——和上面的十一個灰階區域的增減方式對應著。

光圈的數值也一樣，每收細一級光圈，曝光量就少一陪。一整級遞進的光圈數值如下：

f1.4, f2.8, f3.5, f5.6, f8, f16, f22, f32 ……

從f2.8到f3.5，後者數值上不是前者的一半，但卻算是一細一整級的光圈。因為光圈的數字代表的，是它的直徑和機身鏡頭接環直徑的比例，但是曝光量和光圈的面積也有關系；f3.5的光圈大小，大概是f2.8面積的一半，所以這是一整級光圈。

單點測光的應用

單點測光，即是用取境窗中間的一點測光。配合取境窗下方的測光錶，在任何環境都能夠將相片準確曝光。測光錶的中間是0，左右兩邊分別是+2和-2（有些相機型號左右相反）。

0在這裡是不高不低的意思，是基於甚麼不高不低呢？對照上面的十一級灰階，中間的就是第五級，這就是不高不低的一級。長久以來，測光錶以這一個灰階的亮級來做參考，提供快門和光圈值。「要將這處拍攝成第五級的灰階就用這套快門和光圈值吧」，將游標移到0的一格上，就是這個意思。

高光和陰影；+2和-2

高光是指相片中較光的部份，而又未至於光到白色一塊甚麼都沒有（等於相紙本身的顏色）。而陰影則是較暗的部份，但又未至於黑得甚麼也看不見；但要注意正常對比度的相片中，一定會有全黑的部份。在區域測光法來說，高光就是第七區，而陰影即是第三區。這麼一說，測光錶上的+2和-2的意思就開始明顯了。

手動曝光 Manual Exposure (M mode)

手動曝光讓你自己靈活地控制相片的效果；例如用高速快門停住動態，還是用大光圈製造淺景深，或者大光圈慢快門拍攝逆光人像，都能透過快速地調整光圈和快門值，得到自己想要的影像。

在這個模式之下，相機會測量感光原件上的光量，在游標上回應攝影師所設定的快門光圈值，指出取景窗裡面測光點所在的位置，在這個快門光圈值被拍成相片之後，會落在哪一區的灰階。如果游標落在0的位置，即是在第五區，「中間灰」的位置。在電腦裡就是18% Grey。

說了這麼多，還是在說明黑白攝影的測光標準。彩色相片中所謂的第五區又如何呢？其實有了上面的標準，只要將測光點對準一件事物，設定快門和光圈，將游標回歸到0之下，然後拍一張相片，相片中，原本測光點所在的地方就是第五區的深淺。那麼，繼續拍攝時在腦內就有個參考。如果想將測光點的位置拍成高光位，就調整快門和光圈，令游標指到+2的位置。如果想將測光點的位置拍成陰影位的話，就將游標移到-2的位置。

如果游標指著+2或-2的位置不斷閃，即是說量度超過了第七區（高光）或第三區（陰影）。需要將游標移回來-2至+2的範圍，才能有資料去思考如何曝光。

基本地理解了手動曝光模式的測光機制之後，就能夠更準確地曝光，以及敏捷地控制相片的效果（至少，往這個目標踏出了一步）。

自動曝光模式（編程曝光[p]、快門先決[S]、光圈先決[A]）

使用自動曝光模式時，測光游標的運作方式，和手動曝光完全不同。舉個例：應用中間單點自動測光，而游標停在0，測光點的所在就會被拍成第五區的深淺；如果游標停在+2，那裡就會被拍成第七區；快門和光圈由相機自動選擇。即是說，由-2至+2的刻度，由顯示分區的指標，變成了曝光補償的指標。

自動測光模式（單點、中間重點、多區權衡……）

在一般平均照明的環境，自動曝光加上用單點測光其實並不實際，因為單點測光的一點只佔畫面的幾個%，一旦那點落在應該是高光的地方，卻會被自動曝光誤認為中間灰，相片整體都會暗了；反之亦然。除非你能意識到拍攝環境的光暗變換，相應地調整曝光，否則單點測光的模式反而會令拍攝欠缺靈活性。

一般來說，平均照明的環境，用全區平均測光；如果被拍的主體在中間，而燈光又不太平均，用中間重點權衡測光，輔以曝光補償，在流動多變數的環境裡，能避免太花精神在計算曝光，從而專心留意身邊的人和事。如果你想認真去用自動曝光的話，就要查查說明書理解自動測光模式的機制。這些說明書上有說明，網上面也很易找。其實現解了手動曝光，對自動曝光已經懂了大半，在這裡就不多講了。