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DIY Camera Sound Blimp Mark IV 第四代相機快門滅聲盒

湯舜 Thompson — Sun, 28 Aug 2011 06:32:06 +0000

Front view of my Homemade camera blimp.

I am quite proud of myself when I fashioned the back side of the blimp.

The remote can be hung at the side to accommodate smaller hands. I prefer using the shutter remote upside-down.

Tripod/mono-pod quick release board. Two screws, super steady. However, for space issues you have to turn the platform 180 degree to mount it onto the pod head.

It is the forth time that I make a sound blimp for the camera. My crafmenship have made a bit of progress, so the DIY Sound Blimp Mark IV looks nicer, and come with more features, namely the LCD window and tripod/mono-pod quick release board.

Given that the sound proofing ability of the blimp is very well promised when you put a camera in a large ABS container in-laid with foam, I put my effort in improving the aesthetics of the product. I decorated the LCD window with a frame made with acrylic strips and textured with black leather-look masking tape; the view finder window is framed by an rubber-lined eyepiece for Canon 5D Camera. It looks way better then a Jacobson oldie blimp.

It can be nice week-end DIY project, or a cost-saving purchase. I welcome email orders. Most of the income from making blimps goes back to the research of making better blimps. I am planning to buy better rotary tools for future projects. These are the features which I would like to add:

Buttons for image playback and focus lock.
Wheels for turning the front and back wheel for the camera.
Utilizing eyepiece part of an Angle Finder to eliminate the space between the view finder and the eye. Now there is a space between the eye and the view finder, one have to move the eye a bit to check the corners of the image, but generally it doesn’t hinders shooting. Extend the view finder with an eye piece should improve framing when shooting with the blimp.

Hope I could stuff them into the box in the Mark V. I am looking for sponsors who could provide the money and allow me time to draft and trial. Interested parties please leave me contact in your email.

第三次製作快門滅聲器 Camera Blimp no.0003

湯舜 Thompson — Sun, 17 Apr 2011 09:38:56 +0000

一位馬來西亞的劇照攝影師委託，替他製作一個能放下Nikon D700連電池箱的快門滅聲器。D700的機身暫時是同系列最高的一款，裝上電池箱之後就更加高了。放進Pelican 1200箱之後，上下兩邊只剩下1 cm左右的位置。雖然攝影師提供了一些D700的實物掃描，還是向朋友借來了一部D700試試位，確認尺吋之餘也能夠知道滅聲的效果。

D700的快門聲，對劇照的攝影師來說，應該像被打一下巴掌的聲音，難怪他要找上門了……完成之後，一巴掌的聲音變成手指輕輕磨擦的聲音。對，就是那問人要小費的手勢。

A Malaysian set photographer asked me to produce a blimp for his D700 with battery pack vertical grip. D700 is quite a tall camera and with the grip it is a tight fit into a Pelican 1200 case. Despite the photographer have sent me the flat be scanning of the camera, I borrowed one from my friend to do a fitting and test the sound proofing quality.

The shutter sound of D700 is a slap in the face. With the sound blimp it is rubbing between two fingers. Yes, it is the gesture of asking for a tip

鳴謝阿南謝出他的搵食工具。

Thank you South Ho for lending me his everyday tool-of-trade.

Pelican 1200消音的效果比1150更好。應該是尺吋的關係吧。以後不論大小機款都用1200箱來造，價錢差不了多少。不過我聽說用大型保溫飯盒的效果更好，有機會真想試一下。如果有人知道在哪裡買到大型保溫盒的話請幫忙知訴我。

With its larger size the Pelican 1200 case is definitely doing a better job than 1150 in muffing shutter sound. So I would recommend this case for for future customers. It costs just a little bit more in Hong Kong Dollars.

今次造給50mm和85mm的鏡筒，與廣角鏡相比兩支鏡的視角都頗窄，所以就算鏡筒比鏡頭長一截也沒有問題，如此一來鏡筒還能做到遮光罩的效果。

This time I am making a lens tube for a 50mm and 85mm lens. Both lens would fit into the screw-in PVC tube. Comparing to wide angle lenses the 50 and 85 has a narrower angle of view, it is alright to let the lens going only half way through the tube. The remaining length would act as a lens hood.

歡迎訂造。

Orders are welcome!

紀事攝影的相機操作方法——對焦鎖

湯舜 Thompson — Sat, 26 Mar 2011 07:23:13 +0000

在一件紀錄事件的工作中重要的相片，除公式地對鏡頭握手笑的畫面外，還有不少容易走漏的動作，例如開顏歡笑。這些畫面不停地重覆（握手、擁抱、親嘴），卻又只會曇花一現。因此一系列講座會由最基本的攝影機操作開始，即是所謂的「手勢」。有效率的相機操作所得到的半秒至一秒，對拍到更好的相片。

自動對焦鎖的應用
全自動對焦，也需要時間。新推出的對焦技術，也要用上0.2秒（5分1秒）。我們來算一算，常用手持拍攝的的快門速度，最慢也有30分之1秒；如果每按一次快門，都先用上最少0.2秒去對焦，你得到的影像是你的反應時間（另一個0.2秒）加上對焦時間（最少0.2秒；有慢至1秒才能完成自動對焦的相機），即約0.4秒之後的事情，還未計快門時滯（數碼相機電子部份運算的時間和機械組件運作的時間）。這些時間加起來，足夠讓談話中的笑容消失，躍起的人也夠時間著地了。

自動對焦鎖能幫你節省這一點點時間，令攝影機的反應更快。出廠時，對焦鎖被設定在半下快門的位置，和自動對焦的功能同時發動，即自動對焦和對焦鎖兩者同時進行，所以許多人甚至不發覺對焦鎖的存在。一般關於自動對焦鎖的說明，大都限於構圖方面的功能，其實要得到戲劇性的相片它也是必須的。

將對焦鎖的功能轉移到另一個按鈕，這一項小改動，能夠讓你更接近「所見即所得」的境界。尤其是攝影師和被拍者的位置保持不變，而拍者正在進行一套動作，而攝影師要拍到最能代表這套動作的一張相片時，先按半下快門對焦，然後按下對焦鎖（設定在*鈕或AF-On鈕；我用Canon 5DII），等動作一開始時，再把快門全按下，如果你在設定連續快拍的話，就能拍下一系列照片，編輯時從中挑最能代表到那個動作的一張（例如廚師拋鑊時，食材被拋得最高，廚師表情最好的一張）。替人物訪談做拍攝時，要拍到被訪者的各種表情，當中笑容最為編輯所好。套用以上的操作方式，我們可以先對焦，等待對話中的笑位，配合連續拍攝，笑多久就拍多久，挑一張最燦爛的交差。

Back-Button Focusing VS AF-Lock

又可以試試將啟動自動焦功能的按鈕，轉移到*鈕或AF-ON鈕上，快門就只負責快門的工作。外國人叫這種設定做Back-Button-Focusing，1989年Canon 在EOS 630上引進這個操作方法。效果和上文差不多，不過就個人經驗來說，始終是習慣了用快門掣對焦，使用這種設定時我常常忘記調整對焦點；另一個較麻煩的缺點，就是你要鬆開大姆指來停止攝影機的連續對焦（AI-Servo Focus)，令右手握不緊相機；但按快門時就一按到尾，相對於從半下快門到完全按下更大力，容易令相機搖動。相反，將*鈕或AF-ON鍵設定成對焦鎖，按下時停止自動對焦，同時右手姆指握緊著相機，而快門已經在半下的狀態，全按下時的力量相對地小，整體來說相機更隱定。

【這對使用一次對焦（One-Shot Focus的人不是問題，因為一次自動對焦成功後，相機就不會再調整對焦點，所以他們對焦後不用鬆開*鈕。不過，因為連續對焦更靈活，拍攝表演時不能不用（單次對焦通常在影樓裡面用）】

更有效率的設定，能提升你的反應速度。先對焦，然後鎖定對焦點，再按下快門，連續拍攝，直至紀錄完一套動作為止。到你看看自己拍到的照片時，就知道攝影機就像未來的高科技，能讓你看到幾百至幾千份之一秒裡發生的事，奇在這意科技在樂十年前己經有這種能力，只是很少人懂得用，或者很少人想像過相機有這樣的一個功能。

相關搜尋（關鍵詞：Shutter Lag）

隨拍相機（消費級相機）快門時滯列表

http://www.cameras.co.uk/html/shutter-lag-comparisons.cfm

DSLR快門時滯列表

http://www.impulseadventure.com/photo/shutter-lag.html

紀事攝影的相機操作——測光和曝光

湯舜 Thompson — Sat, 26 Mar 2011 06:05:24 +0000

區域曝光法（Zone System）

Zone System是由攝影大師Ansel Adams發明的理論，為相片由曝光到沖曬建立一個系統性的工作流程，準確地控制黑白相片的對比，延伸至彩色攝影的時代，同樣有它的實用性。畢竟，黑白的深淺，在彩色的世界裡等於陰影的深淺。我們由黑白開始吧。

由最白到最黑，分成零至十共十一級（上圖的羅馬數字）。每進一級與退一級，分別代表曝光量增加和減少一倍。

上圖的第二行是修圖軟件用的顏色代碼，與運用攝影機去操作區域測光法，並沒有很直接的關係。我們先來看看快門的數字：

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250, 1/500…

拿來一部比較舊的相機看看，會發現控制快門的轉鈕上會印著這些數字，數值的大小按二分之一陪遞減（1/64秒至1/125秒的一檔快門之間不是完整的二分之一陪，是因為將1/128修整（Trim）成1/125會更好看，百幾分之一秒的誤差不會有甚麼影響。）。即是說，快門每進一級，相片的曝光量就少一倍——和上面的十一個灰階區域的增減方式對應著。

光圈的數值也一樣，每收細一級光圈，曝光量就少一陪。一整級遞進的光圈數值如下：

f1.4, f2.8, f3.5, f5.6, f8, f16, f22, f32 ……

從f2.8到f3.5，後者數值上不是前者的一半，但卻算是一細一整級的光圈。因為光圈的數字代表的，是它的直徑和機身鏡頭接環直徑的比例，但是曝光量和光圈的面積也有關系；f3.5的光圈大小，大概是f2.8面積的一半，所以這是一整級光圈。

單點測光的應用

單點測光，即是用取境窗中間的一點測光。配合取境窗下方的測光錶，在任何環境都能夠將相片準確曝光。測光錶的中間是0，左右兩邊分別是+2和-2（有些相機型號左右相反）。

0在這裡是不高不低的意思，是基於甚麼不高不低呢？對照上面的十一級灰階，中間的就是第五級，這就是不高不低的一級。長久以來，測光錶以這一個灰階的亮級來做參考，提供快門和光圈值。「要將這處拍攝成第五級的灰階就用這套快門和光圈值吧」，將游標移到0的一格上，就是這個意思。

高光和陰影；+2和-2

高光是指相片中較光的部份，而又未至於光到白色一塊甚麼都沒有（等於相紙本身的顏色）。而陰影則是較暗的部份，但又未至於黑得甚麼也看不見；但要注意正常對比度的相片中，一定會有全黑的部份。在區域測光法來說，高光就是第七區，而陰影即是第三區。這麼一說，測光錶上的+2和-2的意思就開始明顯了。

手動曝光 Manual Exposure (M mode)

手動曝光讓你自己靈活地控制相片的效果；例如用高速快門停住動態，還是用大光圈製造淺景深，或者大光圈慢快門拍攝逆光人像，都能透過快速地調整光圈和快門值，得到自己想要的影像。

在這個模式之下，相機會測量感光原件上的光量，在游標上回應攝影師所設定的快門光圈值，指出取景窗裡面測光點所在的位置，在這個快門光圈值被拍成相片之後，會落在哪一區的灰階。如果游標落在0的位置，即是在第五區，「中間灰」的位置。在電腦裡就是18% Grey。

說了這麼多，還是在說明黑白攝影的測光標準。彩色相片中所謂的第五區又如何呢？其實有了上面的標準，只要將測光點對準一件事物，設定快門和光圈，將游標回歸到0之下，然後拍一張相片，相片中，原本測光點所在的地方就是第五區的深淺。那麼，繼續拍攝時在腦內就有個參考。如果想將測光點的位置拍成高光位，就調整快門和光圈，令游標指到+2的位置。如果想將測光點的位置拍成陰影位的話，就將游標移到-2的位置。

如果游標指著+2或-2的位置不斷閃，即是說量度超過了第七區（高光）或第三區（陰影）。需要將游標移回來-2至+2的範圍，才能有資料去思考如何曝光。

基本地理解了手動曝光模式的測光機制之後，就能夠更準確地曝光，以及敏捷地控制相片的效果（至少，往這個目標踏出了一步）。

自動曝光模式（編程曝光[p]、快門先決[S]、光圈先決[A]）

使用自動曝光模式時，測光游標的運作方式，和手動曝光完全不同。舉個例：應用中間單點自動測光，而游標停在0，測光點的所在就會被拍成第五區的深淺；如果游標停在+2，那裡就會被拍成第七區；快門和光圈由相機自動選擇。即是說，由-2至+2的刻度，由顯示分區的指標，變成了曝光補償的指標。

自動測光模式（單點、中間重點、多區權衡……）

在一般平均照明的環境，自動曝光加上用單點測光其實並不實際，因為單點測光的一點只佔畫面的幾個%，一旦那點落在應該是高光的地方，卻會被自動曝光誤認為中間灰，相片整體都會暗了；反之亦然。除非你能意識到拍攝環境的光暗變換，相應地調整曝光，否則單點測光的模式反而會令拍攝欠缺靈活性。

一般來說，平均照明的環境，用全區平均測光；如果被拍的主體在中間，而燈光又不太平均，用中間重點權衡測光，輔以曝光補償，在流動多變數的環境裡，能避免太花精神在計算曝光，從而專心留意身邊的人和事。如果你想認真去用自動曝光的話，就要查查說明書理解自動測光模式的機制。這些說明書上有說明，網上面也很易找。其實現解了手動曝光，對自動曝光已經懂了大半，在這裡就不多講了。

令相片曝光達到預期的效果——區域曝光法 Zone System

湯舜 Thompson — Sun, 22 Aug 2010 12:19:59 +0000

如何使用手動曝光

之前講到關於攝影正確曝光的理論，提及過光圈、快門和ISO值對曝光的影響，即是調整曝光的方法。那麼，我們如何知道眼前的東西，對於攝影機來說有幾光呢？這程序就叫做測光了；測光之後，才有參考資料去調整之前提到的數值。

預視相片對比——區域曝光法（Zone System）

未經校正的電腦顯示器上看到的灰階，可能會有所偏差。

首先將全黑和全白分成11個灰階區域（0、I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X，有11個區，沒有數錯）；
0區即是全黑，第X區即是全白；
其中要留意第III區、第V區和第VII區。
第III區的陰影還有可見的影像細節，一般來說是「重要的陰影」，那部份如果太黑（細節在第II區和第I區裡就完全不明顯），相片就是曝光不足；
而第七區是還有細節的高光位，第VIII和第IX區的細節，就如踏雪尋梅，似有還無，如果曝光過度，第VII區重要的高光位就會缺乏細節；
至於第V區，是測光裝置的參考區域——測光錶取得的讀數，就是第V區灰階的光圈和快門值。

說到這裡，Zone System的用法就很明顯了，就是將眼前想拍的畫面，按光暗分成十一份，判斷哪一個是第三區（重要的陰影位置），以及第七區（重要的高光位置），然後決定快門和光圈值。那麼拍出來的相片，對比度會跟想像中的很接近，能夠省掉不少修圖的功夫。下面會提到運用這套理論決定快門光圈值的方法。

數碼相機應用區域曝光法

要準確地運用Zone System，先要使用重點測光（Spot Metering）的測光模式，加上手動曝光這個配置。不是說其他的測光模式不可靠，而是在這個模式設定下較容易說明這個曝光控製理論的運作。如果你手邊沒有能夠用這個配置的相機，也請繼續讀下去，嘗試了解這個基本的運作，然後我會說明這套理論在其他模式的應用方式。

借用Sony Alpha 330的取景窗來說明一下。下方標示著EV Scale的就是曝光值指標。

數碼單鏡反光相機（DSLR）的取景窗內，有一個中間是0，兩立端分別是-2和+2的指錶，那就是曝光值指錶了（某些較高端的小相機如Canon G-11、LX-5都有顯示屏上顯示）。如果指針在中間0字的一格，即代表在某個ISO值之下，那個區域屬於第5區的深淺（即photoshop裡面的18%grey，顏色數值R128 G128 B128）。為甚麼中間的讀數是0，而不是Zone system中的5呢？因為這個「0」屬於另一個曝光值（Exposure Value）系統，而非區域曝光。先別給嚇到，這只是一個總合了使用不同光圈和快門設定時，而曝光程度一樣的數值（例如光圈f5.6、快門1/125秒，與光圈f4.0、快門1/250，兩組不同的設定，但落到底片或感光原件上的光量是一樣的）。在這裡不深入說明曝光值，簡單來說，指針在+1的位置，即是曝光度比第V區多了一級，被測光的那個位置在第V+1區，第VI區的深淺度。

即是說，第VII區在指針+2的位置，第III區則在-2的位置。甚麼樣？是不是很方便？測光的時候只要將取景窗上的測光點，指向認為是重要的陰影位置，然後調整快門和光圈，使指針落到到-2，那就至少成功了一半。同理，如果你是保守派，喜歡中間位，就找到畫面中認為是中間深淺的地方，然後將測光點指向裡，再調整快門和光圈，使指針移到0字下面。高光的位置也是如此類推。知道背後的原理，很快就能習慣。

其他自動曝光模式：編程曝光（P-mode, Programme AE）、光圈先決(A-Mode)和快門先決（S-mode）

使用全自動曝光模式，一般情況下能夠替你迅速決定快門和光圈的設定，在「斷估冇痛苦」的前提下，拍攝的過程是很輕鬆的。不過，當你眼角知到絕美的一個畫面即將發生，你拿起相機，準備好了，然後按下快門。回到字裡，卻因為不懂控制自動曝光模式，把這個畫面過度曝光或曝光不足，錯過了得到佳作的機會。經歷過這種遺憾，你就知道了解以上測光理論的重要。

（個人認為，不斷克服這種遺憾，是成為攝影師的基本條件）

回到正題——全自動曝光模式底下，重點測光所得出的快門和光圈值，也是第5區的曝光值。就是這麼簡單，全自動曝光，說明完畢（要補充的話，畫面中如果有大部份都是很光的場景，用全自動曝光和全區平均測光的話，傾向將天空放在第5或者第6區，逆光雲在第3至第5區，而地上的風景就在0至3區，即是地上面會被拍得太黑，這時轉換場景模式「或許」能夠將這點糾正）。

能夠讓用家參與決定曝光設定的，就是以上提到的編程曝光、光圈先決和快門先決。編程曝光和全自動的分別，在於可以讓用家設定曝光補償，補足自動測光的偏差。使用時留意畫面的深淺色比例，畫面中深色調較多時，相機會以為環景很暗，因此用一個使相片過度曝光的光圈和快門值。這時我們用曝光補償來更正相片的曝光。

劇場的環境，反差非常大，如果不習慣用一套準確的曝光方法，根本不會拍到好東西。

如果你用的是消費級的小相機，這個指錶應該被收藏在選單裡，找找「曝光補償」這個項目，英文叫做exposure compansation。如果你用單鏡反光機的話，我們用的還是取景窗下面那個指標，設定曝光補償。例如相機將應該是重要陰影的地方，錯誤地方了在第5區時，我們就將指標移到-2的地方，使曝光值回到將重要陰影置於第3區的設定。

光圈先決模式，以及快門先決模式，分別讓你在需要某種景深的時候，或者需要某種動態的時候，還用得著自動測光而存在的。讓你決定光圈和快門的其中一個，然後，攝影機自動決定另一個。輕別相機的操作不怎樣靈活，要是快速地轉換光圈和快門值很困難，隨時連相機都拿不穩（約四十年前左右的Ricoh和Olypus的RF相機就有這缺點），用這兩個模式的話操作起來就比較靈活了。當然是以知道區域曝光的理論為前提，不然就會被相機拉著鼻子走了。

網上產品營銷綜合攝影課程海報

湯舜 Thompson — Sun, 15 Aug 2010 05:54:01 +0000

海報裡面有一張反面教材，示範「參加前」拍攝的商品相片。我要想像，沒有攝影知識之下會怎樣拍呢？盡量隨便就好了，但又不忍心拍得太差。如何做到「剛剛好垓突」的地步？要去猜想其他人眼中的垓突，和猜想人們眼中的美麗，同樣困難，怎至更難。

現在周遭都充滿工巧影像製作，每日都有藝術展覽，日日都有新靚模，好看但無新意（有時不好看，取笑之下反而頗有快感），審美如果算是勞動的話，大家應該都頗為疲倦。所以我想現在美麗的標準，許多時應該就是在雙重（或至少雙重誤會）之下形成的。一件展品，一張相片，A君看上去覺得不甚麼樣，B君看上去覺得不怎麼樣，但A君想：B君可能會覺得美；B君想，A君可能會覺得美。在不想傷感情的前題下，不如說這東西美，或者「很有趣」。反正其他話題還多著呢。如果特別認真地給甚麼評語，反而會被人以為想找渣了——如果你真覺得展品不好，說句「幾得意」客氣一下不就可以了麼？為甚麼要囉嗦呢？想人身攻擊嗎？有偏見嗎？

不過教師的位置可以評價別人的作品，因為這是他的責任。如果有教師很客氣，那是他不盡責，想省掉麻煩的表現。

相機都自己做，這是逆天而行的級數了。

湯舜 Thompson — Sun, 08 Aug 2010 04:09:21 +0000

地方大，可能性更大。這位美國的小姐就在工場裡從無到有弄了一部8×10相機，還開始造第二部。

紀錄整個過程的blog：

http://camera.biyeun.com/

終極正確曝光攝影技巧指引

湯舜 Thompson — Sun, 18 Jul 2010 09:45:39 +0000

今日攝影機的自動模式非常先進，能替我們美肌瘦面，修正背光。現在越來越難叫人學習甚麼是正確曝光；因為照片拍得不好，是攝影機的錯，不關我事。曝光測光這些術語幾乎像資本主義共產主義意識形態和Boy Lodon牛仔褲一樣不合時。

前陣子在網上找到Peter Tellone的關於曝光的技術性文章，寫得清楚簡潔有系統，看過之後一里通百里明。現在我將文章譯成中文，再加點補充，讓大家在曝光的問題上不用再猜猜度度。

關於曝光控制技巧，我自己是一路試著學回來的，現在控制曝光就像呼吸一樣。但說明怎樣呼吸也不是容易的事，用攝影機亦然，所以找到這篇文章時頗為高興。

曝光三角型

Peter一開始用三角形來解釋光圈、快門和感光度（ISO）的相連關系：標準的曝光就像一個等邊三角形般，完美均稱。當其中一方面被調整過，另外的參數都須要調整，才能再構成一個等邊三角型。

總結光圈、快門和感光度三者關係，以及對畫面的影響。注意f 8、ISO100 和 1/125快門值都是假設值，不代表這是一般環境下的正確曝光設定。

不過除了正確曝光之外，每個參數都伴隨著另一些影響影像形成的能力（這也是沒有單純一個正確曝光值的原因），所以接下來我們會逐一了解，供我們選擇的設定，以及選擇用那個設定的因。

我們從光圈開始，來用好你的數碼相機！

光圈是一個在鏡頭內的多邊形（接近圓形）開口，我們可調節它的大小，由一個小洞，至到和鏡頭直徑差不多闊。有多少光打在感光原件或菲林上面，就是用光圈來控制的。光圈越大，越多光線進入相機內，照到感光原件或菲林上，就像開窗簾一樣。

光圈值

光圈值以英文小階f跟著一個數字出現，數字越大，光圈越小。為甚麼呢？因為光圈值是鏡頭焦距與光圈直徑的一個比例，換句話說，光圈值的那個數字，其實是一個分數的分母，f22就等於1/22，所以f22實際上是一個小光圈。

以上列出的光圈值，以一級作單位遞進。意思即是，每大一級（f22-f16），進入攝影機內的光線就會多一倍。

為甚麼要做選擇呢？在這個選擇恐懼症的年代，讓自動模式替我們選不就好了嗎？這裡就是創意介入的地方（其實嚴格來說也只是光學理論啦……link to wiki_bokeh）！光圈能夠決定境深，我們可以利用這一種特性，來將突出相片中的主體，並將其他東面變成柔和的色塊，襯托出主體。

有陰暗的環境裡拍攝，一個大光圈的鏡頭，能讓快門的速度不至於太慢，快門太慢時相機的抖動會引致相片曚糊。關於快門的詳細我們在下文繼續。

快門

門的用途在於控制動態，即是將動態顯現或者停住。快門速度就是管理這一環的參數，以一秒的分數，一級級地表示：1/8,1/125,1/1000。通常現代的攝影機會將分子省去，只顯示8,125,1000等數字。

有手持相機拍攝的時候，如果我們要拍到清晰的相片，快門開的時候，相機就不能動。即是說，越快的快門速度，影像就越銳利。一般的手持方法可在1/60-1/250秒的快門速度，拍出穩定的影像。不過，當在使用長焦距的鏡頭時，攝影幾的震動會被方大好幾倍，所以就要用更高速的快門值。我們可以用鏡頭的焦距，作為一個簡單的指引，200mm的鏡頭，就用1/200秒的快門速度，100mm的鏡頭，就用1/100秒。如果要用比這個慢的快門速度，就得用單腳架或者三腳架來穩定機身。

講過這些簡單的指引，其他的就是創意的範疇了。究竟要停住動態還是展現動態？原文作者漏一點：如果要停住動態，接下來的問題是，要在哪一刻停住動態？可以參考一下這篇文章。

高ISO加上大光圈，用少少光，停住後空翻！

ISO

感光度的國際標準參考數值。數值越大感光原件的敏感度越高，用以正確曝光的時間或者光線量就會越少。一般相機通相設有100至1600的ISO值，高端的攝影機會有更高的ISO設定（Canon Mark IV最高有125000的ISO值）。

既然ISO值越高，效率就越高的話，為甚麼我我們不就用最高的ISO值呢。因為ISO值越高，相片中的雜訊就越多，顏色和細節也會有所流失。不過，有黑暗的環境中，高ISO值非常有用，在劇場的陰暗燈光裡想要定住動作的話，就要用高速的快門；如果在高速快門之下，想相片裡有東西顯示，不是漆黑一片的話，就要用高的ISO值。是為高ISO值的應用邏輯。

提高ISO值，增加了感光原件的感光度。視乎當下的須要，我們可以加快快門（停住動作），或者收細光圈（增加境深），並維持正確的曝光。

比較文章開首的一張圖，圖中三角形的面積縮少了，正好用來像徵ISO值提高之後，用較少的光線就可達到正確曝光，即是高ISO值在較暗的環境適用。這樣就更易記住正確曝光的法則。

開首我們用一個假設的光圈、快門和ISO值。如何拋開假設性，在一個環境中確定地用甚麼光圈、快門和ISO呢？這就牽涉測光的範疇了。

曝光三角形圖表的高解像度圖檔下載

原文網頁：http://photo.tutsplus.com/tutorials/photography-fundamentals/the-ultimate-beginners-introduction-to-exposure/