在一件紀錄事件的工作中重要的相片，除公式地對鏡頭握手笑的畫面外，還有不少容易走漏的動作，例如開顏歡笑。這些畫面不停地重覆（握手、擁抱、親嘴），卻又只會曇花一現。因此一系列講座會由最基本的攝影機操作開始，即是所謂的「手勢」。有效率的相機操作所得到的半秒至一秒，對拍到更好的相片。

自動對焦鎖的應用
全自動對焦，也需要時間。新推出的對焦技術，也要用上0.2秒（5分1秒）。我們來算一算，常用手持拍攝的的快門速度，最慢也有30分之1秒；如果每按一次快門，都先用上最少0.2秒去對焦，你得到的影像是你的反應時間（另一個0.2秒）加上對焦時間（最少0.2秒；有慢至1秒才能完成自動對焦的相機），即約0.4秒之後的事情，還未計快門時滯（數碼相機電子部份運算的時間和機械組件運作的時間）。這些時間加起來，足夠讓談話中的笑容消失，躍起的人也夠時間著地了。

自動對焦鎖能幫你節省這一點點時間，令攝影機的反應更快。出廠時，對焦鎖被設定在半下快門的位置，和自動對焦的功能同時發動，即自動對焦和對焦鎖兩者同時進行，所以許多人甚至不發覺對焦鎖的存在。一般關於自動對焦鎖的說明，大都限於構圖方面的功能，其實要得到戲劇性的相片它也是必須的。

將對焦鎖的功能轉移到另一個按鈕，這一項小改動，能夠讓你更接近「所見即所得」的境界。尤其是攝影師和被拍者的位置保持不變，而拍者正在進行一套動作，而攝影師要拍到最能代表這套動作的一張相片時，先按半下快門對焦，然後按下對焦鎖（設定在*鈕或AF-On鈕；我用Canon 5DII），等動作一開始時，再把快門全按下，如果你在設定連續快拍的話，就能拍下一系列照片，編輯時從中挑最能代表到那個動作的一張（例如廚師拋鑊時，食材被拋得最高，廚師表情最好的一張）。替人物訪談做拍攝時，要拍到被訪者的各種表情，當中笑容最為編輯所好。套用以上的操作方式，我們可以先對焦，等待對話中的笑位，配合連續拍攝，笑多久就拍多久，挑一張最燦爛的交差。

Back-Button Focusing VS AF-Lock

又可以試試將啟動自動焦功能的按鈕，轉移到*鈕或AF-ON鈕上，快門就只負責快門的工作。外國人叫這種設定做Back-Button-Focusing，1989年Canon 在EOS 630上引進這個操作方法。效果和上文差不多，不過就個人經驗來說，始終是習慣了用快門掣對焦，使用這種設定時我常常忘記調整對焦點；另一個較麻煩的缺點，就是你要鬆開大姆指來停止攝影機的連續對焦（AI-Servo Focus)，令右手握不緊相機；但按快門時就一按到尾，相對於從半下快門到完全按下更大力，容易令相機搖動。相反，將*鈕或AF-ON鍵設定成對焦鎖，按下時停止自動對焦，同時右手姆指握緊著相機，而快門已經在半下的狀態，全按下時的力量相對地小，整體來說相機更隱定。

【這對使用一次對焦（One-Shot Focus的人不是問題，因為一次自動對焦成功後，相機就不會再調整對焦點，所以他們對焦後不用鬆開*鈕。不過，因為連續對焦更靈活，拍攝表演時不能不用（單次對焦通常在影樓裡面用）】

更有效率的設定，能提升你的反應速度。先對焦，然後鎖定對焦點，再按下快門，連續拍攝，直至紀錄完一套動作為止。到你看看自己拍到的照片時，就知道攝影機就像未來的高科技，能讓你看到幾百至幾千份之一秒裡發生的事，奇在這意科技在樂十年前己經有這種能力，只是很少人懂得用，或者很少人想像過相機有這樣的一個功能。

相關搜尋（關鍵詞：Shutter Lag）

隨拍相機（消費級相機）快門時滯列表

http://www.cameras.co.uk/html/shutter-lag-comparisons.cfm

DSLR快門時滯列表

http://www.impulseadventure.com/photo/shutter-lag.html

區域曝光法（Zone System）

Zone System是由攝影大師Ansel Adams發明的理論，為相片由曝光到沖曬建立一個系統性的工作流程，準確地控制黑白相片的對比，延伸至彩色攝影的時代，同樣有它的實用性。畢竟，黑白的深淺，在彩色的世界裡等於陰影的深淺。我們由黑白開始吧。

由最白到最黑，分成零至十共十一級（上圖的羅馬數字）。每進一級與退一級，分別代表曝光量增加和減少一倍。

上圖的第二行是修圖軟件用的顏色代碼，與運用攝影機去操作區域測光法，並沒有很直接的關係。我們先來看看快門的數字：

1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/125, 1/250, 1/500…

拿來一部比較舊的相機看看，會發現控制快門的轉鈕上會印著這些數字，數值的大小按二分之一陪遞減（1/64秒至1/125秒的一檔快門之間不是完整的二分之一陪，是因為將1/128修整（Trim）成1/125會更好看，百幾分之一秒的誤差不會有甚麼影響。）。即是說，快門每進一級，相片的曝光量就少一倍——和上面的十一個灰階區域的增減方式對應著。

光圈的數值也一樣，每收細一級光圈，曝光量就少一陪。一整級遞進的光圈數值如下：

f1.4, f2.8, f3.5, f5.6, f8, f16, f22, f32 ……

從f2.8到f3.5，後者數值上不是前者的一半，但卻算是一細一整級的光圈。因為光圈的數字代表的，是它的直徑和機身鏡頭接環直徑的比例，但是曝光量和光圈的面積也有關系；f3.5的光圈大小，大概是f2.8面積的一半，所以這是一整級光圈。

單點測光的應用

單點測光，即是用取境窗中間的一點測光。配合取境窗下方的測光錶，在任何環境都能夠將相片準確曝光。測光錶的中間是0，左右兩邊分別是+2和-2（有些相機型號左右相反）。

0在這裡是不高不低的意思，是基於甚麼不高不低呢？對照上面的十一級灰階，中間的就是第五級，這就是不高不低的一級。長久以來，測光錶以這一個灰階的亮級來做參考，提供快門和光圈值。「要將這處拍攝成第五級的灰階就用這套快門和光圈值吧」，將游標移到0的一格上，就是這個意思。

高光和陰影；+2和-2

高光是指相片中較光的部份，而又未至於光到白色一塊甚麼都沒有（等於相紙本身的顏色）。而陰影則是較暗的部份，但又未至於黑得甚麼也看不見；但要注意正常對比度的相片中，一定會有全黑的部份。在區域測光法來說，高光就是第七區，而陰影即是第三區。這麼一說，測光錶上的+2和-2的意思就開始明顯了。

手動曝光 Manual Exposure (M mode)

手動曝光讓你自己靈活地控制相片的效果；例如用高速快門停住動態，還是用大光圈製造淺景深，或者大光圈慢快門拍攝逆光人像，都能透過快速地調整光圈和快門值，得到自己想要的影像。

在這個模式之下，相機會測量感光原件上的光量，在游標上回應攝影師所設定的快門光圈值，指出取景窗裡面測光點所在的位置，在這個快門光圈值被拍成相片之後，會落在哪一區的灰階。如果游標落在0的位置，即是在第五區，「中間灰」的位置。在電腦裡就是18% Grey。

說了這麼多，還是在說明黑白攝影的測光標準。彩色相片中所謂的第五區又如何呢？其實有了上面的標準，只要將測光點對準一件事物，設定快門和光圈，將游標回歸到0之下，然後拍一張相片，相片中，原本測光點所在的地方就是第五區的深淺。那麼，繼續拍攝時在腦內就有個參考。如果想將測光點的位置拍成高光位，就調整快門和光圈，令游標指到+2的位置。如果想將測光點的位置拍成陰影位的話，就將游標移到-2的位置。

如果游標指著+2或-2的位置不斷閃，即是說量度超過了第七區（高光）或第三區（陰影）。需要將游標移回來-2至+2的範圍，才能有資料去思考如何曝光。

基本地理解了手動曝光模式的測光機制之後，就能夠更準確地曝光，以及敏捷地控制相片的效果（至少，往這個目標踏出了一步）。

自動曝光模式（編程曝光[p]、快門先決[S]、光圈先決[A]）

使用自動曝光模式時，測光游標的運作方式，和手動曝光完全不同。舉個例：應用中間單點自動測光，而游標停在0，測光點的所在就會被拍成第五區的深淺；如果游標停在+2，那裡就會被拍成第七區；快門和光圈由相機自動選擇。即是說，由-2至+2的刻度，由顯示分區的指標，變成了曝光補償的指標。

自動測光模式（單點、中間重點、多區權衡……）

在一般平均照明的環境，自動曝光加上用單點測光其實並不實際，因為單點測光的一點只佔畫面的幾個%，一旦那點落在應該是高光的地方，卻會被自動曝光誤認為中間灰，相片整體都會暗了；反之亦然。除非你能意識到拍攝環境的光暗變換，相應地調整曝光，否則單點測光的模式反而會令拍攝欠缺靈活性。

一般來說，平均照明的環境，用全區平均測光；如果被拍的主體在中間，而燈光又不太平均，用中間重點權衡測光，輔以曝光補償，在流動多變數的環境裡，能避免太花精神在計算曝光，從而專心留意身邊的人和事。如果你想認真去用自動曝光的話，就要查查說明書理解自動測光模式的機制。這些說明書上有說明，網上面也很易找。其實現解了手動曝光，對自動曝光已經懂了大半，在這裡就不多講了。

之前講到關於攝影正確曝光的理論，提及過光圈、快門和ISO值對曝光的影響，即是調整曝光的方法。那麼，我們如何知道眼前的東西，對於攝影機來說有幾光呢？這程序就叫做測光了；測光之後，才有參考資料去調整之前提到的數值。

預視相片對比——區域曝光法（Zone System）

Zone System是由攝影大師Ansel Adams發明的理論，為相片由曝光到沖曬建立一個系統性的工作流程，準確地控制黑白相片的對比，延伸至彩色攝影的時代，同樣有它的實用性。畢竟，黑白的深淺，在彩色的世界裡等於陰影的深淺。我們由黑白開始吧。

未經校正的電腦顯示器上看到的灰階，可能會有所偏差。

• 首先將全黑和全白分成11個灰階區域（0、I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X，有11個區，沒有數錯）；
• 0區即是全黑，第X區即是全白；
• 其中要留意第III區、第V區和第VII區。
• 第III區的陰影還有可見的影像細節，一般來說是「重要的陰影」，那部份如果太黑（細節在第II區和第I區裡就完全不明顯），相片就是曝光不足；
• 而第七區是還有細節的高光位，第VIII和第IX區的細節，就如踏雪尋梅，似有還無，如果曝光過度，第VII區重要的高光位就會缺乏細節；
• 至於第V區，是測光裝置的參考區域——測光錶取得的讀數，就是第V區灰階的光圈和快門值。

說到這裡，Zone System的用法就很明顯了，就是將眼前想拍的畫面，按光暗分成十一份，判斷哪一個是第三區（重要的陰影位置），以及第七區（重要的高光位置），然後決定快門和光圈值。那麼拍出來的相片，對比度會跟想像中的很接近，能夠省掉不少修圖的功夫。下面會提到運用這套理論決定快門光圈值的方法。

數碼相機應用區域曝光法

要準確地運用Zone System，先要使用重點測光（Spot Metering）的測光模式，加上手動曝光這個配置。不是說其他的測光模式不可靠，而是在這個模式設定下較容易說明這個曝光控製理論的運作。如果你手邊沒有能夠用這個配置的相機，也請繼續讀下去，嘗試了解這個基本的運作，然後我會說明這套理論在其他模式的應用方式。

借用Sony Alpha 330的取景窗來說明一下。下方標示著EV Scale的就是曝光值指標。

數碼單鏡反光相機（DSLR）的取景窗內，有一個中間是0，兩立端分別是-2和+2的指錶，那就是曝光值指錶了（某些較高端的小相機如Canon G-11、LX-5都有顯示屏上顯示）。如果指針在中間0字的一格，即代表在某個ISO值之下，那個區域屬於第5區的深淺（即photoshop裡面的18%grey，顏色數值R128 G128 B128）。為甚麼中間的讀數是0，而不是Zone system中的5呢？因為這個「0」屬於另一個曝光值（Exposure Value）系統，而非區域曝光。先別給嚇到，這只是一個總合了使用不同光圈和快門設定時，而曝光程度一樣的數值（例如光圈f5.6、快門1/125秒，與光圈f4.0、快門1/250，兩組不同的設定，但落到底片或感光原件上的光量是一樣的）。在這裡不深入說明曝光值，簡單來說，指針在+1的位置，即是曝光度比第V區多了一級，被測光的那個位置在第V+1區，第VI區的深淺度。

即是說，第VII區在指針+2的位置，第III區則在-2的位置。甚麼樣？是不是很方便？測光的時候只要將取景窗上的測光點，指向認為是重要的陰影位置，然後調整快門和光圈，使指針落到到-2，那就至少成功了一半。同理，如果你是保守派，喜歡中間位，就找到畫面中認為是中間深淺的地方，然後將測光點指向裡，再調整快門和光圈，使指針移到0字下面。高光的位置也是如此類推。知道背後的原理，很快就能習慣。

其他自動曝光模式：編程曝光（P-mode, Programme AE）、光圈先決(A-Mode)和快門先決（S-mode）

使用全自動曝光模式，一般情況下能夠替你迅速決定快門和光圈的設定，在「斷估冇痛苦」的前提下，拍攝的過程是很輕鬆的。不過，當你眼角知到絕美的一個畫面即將發生，你拿起相機，準備好了，然後按下快門。回到字裡，卻因為不懂控制自動曝光模式，把這個畫面過度曝光或曝光不足，錯過了得到佳作的機會。經歷過這種遺憾，你就知道了解以上測光理論的重要。

（個人認為，不斷克服這種遺憾，是成為攝影師的基本條件）

回到正題——全自動曝光模式底下，重點測光所得出的快門和光圈值，也是第5區的曝光值。就是這麼簡單，全自動曝光，說明完畢（要補充的話，畫面中如果有大部份都是很光的場景，用全自動曝光和全區平均測光的話，傾向將天空放在第5或者第6區，逆光雲在第3至第5區，而地上的風景就在0至3區，即是地上面會被拍得太黑，這時轉換場景模式「或許」能夠將這點糾正）。

能夠讓用家參與決定曝光設定的，就是以上提到的編程曝光、光圈先決和快門先決。編程曝光和全自動的分別，在於可以讓用家設定曝光補償，補足自動測光的偏差。使用時留意畫面的深淺色比例，畫面中深色調較多時，相機會以為環景很暗，因此用一個使相片過度曝光的光圈和快門值。這時我們用曝光補償來更正相片的曝光。

劇場的環境，反差非常大，如果不習慣用一套準確的曝光方法，根本不會拍到好東西。

如果你用的是消費級的小相機，這個指錶應該被收藏在選單裡，找找「曝光補償」這個項目，英文叫做exposure compansation。如果你用單鏡反光機的話，我們用的還是取景窗下面那個指標，設定曝光補償。例如相機將應該是重要陰影的地方，錯誤地方了在第5區時，我們就將指標移到-2的地方，使曝光值回到將重要陰影置於第3區的設定。

光圈先決模式，以及快門先決模式，分別讓你在需要某種景深的時候，或者需要某種動態的時候，還用得著自動測光而存在的。讓你決定光圈和快門的其中一個，然後，攝影機自動決定另一個。輕別相機的操作不怎樣靈活，要是快速地轉換光圈和快門值很困難，隨時連相機都拿不穩（約四十年前左右的Ricoh和Olypus的RF相機就有這缺點），用這兩個模式的話操作起來就比較靈活了。當然是以知道區域曝光的理論為前提，不然就會被相機拉著鼻子走了。

前陣子在網上找到Peter Tellone的關於曝光的技術性文章，寫得清楚簡潔有系統，看過之後一里通百里明。現在我將文章譯成中文，再加點補充，讓大家在曝光的問題上不用再猜猜度度。

關於曝光控制技巧，我自己是一路試著學回來的，現在控制曝光就像呼吸一樣。但說明怎樣呼吸也不是容易的事，用攝影機亦然，所以找到這篇文章時頗為高興。

曝光三角型

Peter一開始用三角形來解釋光圈、快門和感光度（ISO）的相連關系：標準的曝光就像一個等邊三角形般，完美均稱。當其中一方面被調整過，另外的參數都須要調整，才能再構成一個等邊三角型。

總結光圈、快門和感光度三者關係，以及對畫面的影響。注意f 8、ISO100 和 1/125快門值都是假設值，不代表這是一般環境下的正確曝光設定。

 

不過除了正確曝光之外，每個參數都伴隨著另一些影響影像形成的能力（這也是沒有單純一個正確曝光值的原因），所以接下來我們會逐一了解，供我們選擇的設定，以及選擇用那個設定的因。

我們從光圈開始，來用好你的數碼相機！

光圈是一個在鏡頭內的多邊形（接近圓形）開口，我們可調節它的大小，由一個小洞，至到和鏡頭直徑差不多闊。有多少光打在感光原件或菲林上面，就是用光圈來控制的。光圈越大，越多光線進入相機內，照到感光原件或菲林上，就像開窗簾一樣。

光圈值

光圈值以英文小階f跟著一個數字出現，數字越大，光圈越小。為甚麼呢？因為光圈值是鏡頭焦距與光圈直徑的一個比例，換句話說，光圈值的那個數字，其實是一個分數的分母，f22就等於1/22，所以f22實際上是一個小光圈。

以上列出的光圈值，以一級作單位遞進。意思即是，每大一級（f22-f16），進入攝影機內的光線就會多一倍。

為甚麼要做選擇呢？在這個選擇恐懼症的年代，讓自動模式替我們選不就好了嗎？這裡就是創意介入的地方（其實嚴格來說也只是光學理論啦……link to wiki_bokeh）！光圈能夠決定境深，我們可以利用這一種特性，來將突出相片中的主體，並將其他東面變成柔和的色塊，襯托出主體。

有陰暗的環境裡拍攝，一個大光圈的鏡頭，能讓快門的速度不至於太慢，快門太慢時相機的抖動會引致相片曚糊。關於快門的詳細我們在下文繼續。

快門

門的用途在於控制動態，即是將動態顯現或者停住。快門速度就是管理這一環的參數，以一秒的分數，一級級地表示：1/8,1/125,1/1000。通常現代的攝影機會將分子省去，只顯示8,125,1000等數字。

有手持相機拍攝的時候，如果我們要拍到清晰的相片，快門開的時候，相機就不能動。即是說，越快的快門速度，影像就越銳利。一般的手持方法可在1/60-1/250秒的快門速度，拍出穩定的影像。不過，當在使用長焦距的鏡頭時，攝影幾的震動會被方大好幾倍，所以就要用更高速的快門值。我們可以用鏡頭的焦距，作為一個簡單的指引，200mm的鏡頭，就用1/200秒的快門速度，100mm的鏡頭，就用1/100秒。如果要用比這個慢的快門速度，就得用單腳架或者三腳架來穩定機身。

講過這些簡單的指引，其他的就是創意的範疇了。究竟要停住動態還是展現動態？原文作者漏一點：如果要停住動態，接下來的問題是，要在哪一刻停住動態？可以參考一下這篇文章。

高ISO加上大光圈，用少少光，停住後空翻！

ISO

感光度的國際標準參考數值。數值越大感光原件的敏感度越高，用以正確曝光的時間或者光線量就會越少。一般相機通相設有100至1600的ISO值，高端的攝影機會有更高的ISO設定（Canon Mark IV最高有125000的ISO值）。

既然ISO值越高，效率就越高的話，為甚麼我我們不就用最高的ISO值呢。因為ISO值越高，相片中的雜訊就越多，顏色和細節也會有所流失。不過，有黑暗的環境中，高ISO值非常有用，在劇場的陰暗燈光裡想要定住動作的話，就要用高速的快門；如果在高速快門之下，想相片裡有東西顯示，不是漆黑一片的話，就要用高的ISO值。是為高ISO值的應用邏輯。

提高ISO值，增加了感光原件的感光度。視乎當下的須要，我們可以加快快門（停住動作），或者收細光圈（增加境深），並維持正確的曝光。

比較文章開首的一張圖，圖中三角形的面積縮少了，正好用來像徵ISO值提高之後，用較少的光線就可達到正確曝光，即是高ISO值在較暗的環境適用。這樣就更易記住正確曝光的法則。

開首我們用一個假設的光圈、快門和ISO值。如何拋開假設性，在一個環境中確定地用甚麼光圈、快門和ISO呢？這就牽涉測光的範疇了。

曝光三角形圖表的高解像度圖檔下載

原文網頁：http://photo.tutsplus.com/tutorials/photography-fundamentals/the-ultimate-beginners-introduction-to-exposure/

現在的攝影機，能夠拍高清影片。我們幾乎可以將連拍的功能忘掉。加上入門機款的連拍功能稍遜，一秒三格真不太夠用，而有些能夠高速連拍的消費機種如Casio的 EXILIM EX-FH100（每秒40張，但好像只可以拍一秒），始終是消費機款，反應不及單鏡機或EVIL系的機款（筆者就用過GF-1，反應不錯；而Olympus EP-1就外型美觀時尚，但反應慢；NEX-5則未有機會試）。不過它們都能拍高清片，連拍功能應該沒有甚麼人用了吧。所以我想在這裡重提一下，該如何運用攝影機的連績拍攝功能。

用的例子還是我拍攝話劇採排的工作照片。採排或表演時台上的動作不斷進行著，攝影師的工作就是要拍下高潮位，如有趣的表情、動作或者舞台特效，供製作單位宣傳用。有些接觸過攝影史或者攝影理論的朋友，一定聯想到「決定性的瞬間（deciscive moment）。這當然和連環快拍有關，不過應用這功能時，這個瞬間，比起用測距連動或者單張拍攝模式自來得早很多。

你猜到我要接下來說甚麼了吧？「為甚麼呢？」

決定性瞬間在這半個世紀裡，被神化得很過份。好像布烈松（Henri-Cartier Bresson)本人能夠像Matrix裡的主角般，能看得見子彈軌跡的樣子，能夠在那稍遜即逝的瞬間按下快門。不過近年出版了一本書，印了許多他的「草稿」相片。即是那些在拍到那張名作相片的之前和之後所拍到，但又沒有挑來發表的相片。原來大師名作，也非一步到位。在這些環境中，以為按一下快門就能拍到想要的東西，根本就就是懶惰，並不是技術的問題。就算你運氣再好，得到一張好相片，但回想起來，原來有很多好的畫面和角度都沒有拍到，這時候就會後悔沒有拍多幾張。就像考試得不到好成績時，後悔當初沒有好好溫習一樣道理。

這是我上年拍攝的多媒體青少年舞台劇《大城小我》的其中幾秒，他們的動作節奏一步步加快，感覺到差不多了，他們一大叫，就按下快門不放。當時正在用Canon 30D，一秒連拍五張。拍了大約兩秒，以下有十一張圖，（放大的一張被客戶挑來放在網頁上）。重點是要將整套動作盡量拍下來，然後在編輯圖片時再挑選。角色多的時候不妨用廣角的焦段，因為角色有可能向各個方向走動，以免框得太緊，拍的時候就裁走了他們。

Yeah! 猜贏了一次。

再猜！又贏！做皇帝了！

嘩哈哈哈哈

哈哈哈~~

~嘩嘩嘩哈哈哈

呀~~~~~~

~~~~~~~~

1/400s f5.0 ISO1600 Canon 30D，做過一點截切，以調整好構圖。

用連環快拍時，決定性的瞬間，來得早了，那瞬間也更長。

好一陣子沒有做黑白沖哂。這一張是大約一年前哂的。黑房裡正好有個爛邊的底片夾，做出以上的邊框效果。掃描一張8×10吋的相片，出來的效果怎樣都比掃描135底片好。

那時用一部Rollie 35s，拍街上的途人，問也不問就拍；用一部掌心那麼大的相機時，就要如此拍吧，不然為甚麼用小相機？

剛去過南丫島，用新買的W90攝影機拍了許多相片，就先炒先賣試一試。

選擇相片時我圍繞著五個範疇，做為參考：

環境；

人物頭像；

人物關係；

人物工作/動作；

細部；

每個範疇的內容，暫不作詳細說明，各位先看看相片吧。

先用一張風景交待環境的資料。碼頭附近的舢板和山丘後面的煙囪型成對比，山丘也擋住了發電廠的機器，顯得煙囪有些神祕。

人物1：潮爆靚妹

另一個靚妹。一家走進南丫島一間專賣芝士蛋糕的cafe。

細部：經過南丫島上空的飛機，小小的一點其實幾可愛。

風景：太陽哂得拍甚麼可以都停住。

追尾巴的狗

這發電廠實在太煞風景了。不過看著也覺得頗壯觀的。矛盾予盾。

肥貓

熱狗。

只有一片藍色。可讓讀者的眼睛休息一下，就像揭頁的效果。

玩沙的兩姊弟。弟弟很努力地灣腰挖地。

用錯ISO的一張。拍出來顏色淡淡的感覺還不錯，像是相片熱得退色了。

鳥像飛機那麼大小。

天氣真好啊。在香港就只有用Pentax W90內置的廣角相接駁功能做的相片。將兩張直倒的相片接合，得出一張高解像的風景。

留意空中有個水抱圈

有人在碼頭等船時掉了牙刷。

在HKLIVE 裡面表演的結打手。再裁切之前。留意結他頸已經被邊框「裁」去。

以下或許是一般攝影導師教人構圖時，說：「影多D相，發揮下創意，你就會掌握到」所包含的意思。

之前寫過關於相片邊框的文章，現在再看，發覺寫得太過理論化，還未寫到技術應用的方面，所以在這裡補充一下。

一般攝影入門的指引，都叫人用門門窗窗花花草草來做構圖的邊框。相片本身沒有框，（在把它用相框裝裱之前）從周遭的環境中找個框，讓構圖更完整之餘，亦能夠提供關於環境的描述，這樣很合理。姑且不論這種構圖手法是否太汎濫而有欠創新；實際上也不是到處都有草木和門窗的，不過就理論而言，在任何地方都有構圖上的邊框。完整型和不完整型的概念，就是用來幫助我們，用取景窗的邊緣來構成邊框，從而突出主體。在任何環境造出公整的畫面。

在這裡我想補充一下，關於取景窗邊框的特性。除了「絕對鋒利」之外，它還有「黏性」，能夠將割開了的東西，所剩下在相片裡的部份緊緊地黏著；就像我們在家裡做一個手工的相框，用膠水黏貼一些素材到木框上（例如金箔、玻璃珠、紙皮石等等……我小學時有做過）。例如卷首的一張相片，被割掉頸部的結他，就黏在畫面的邊緣，成為邊框的一部份，構成圖中那個男子的描述；圖左還包括了兩個爵士鼓的鈸，構成對環境的描述。如果在篇輯圖片時，想將焦點集中在說明這個人是結他手上面（明顯地，圖左的鼓和他無關），可將兩個鈸裁掉。其實應該在取景時就將它們；排除在取景窗外，但身處一個搖滾樂的表演，難免因為太興奮而有點失誤（左上角也有太多無用的黑色了）。

裁切後的結他手頭像。現在相片所說明的，就是「這個男子是一個結他手」，而不是「這個男子是一個結他手，他站在兩個鈸旁邊」。相中還把他大腿以下裁去了，這樣反而顯得他更高，因為你看不到他的腿實在有多長。圖中還留住半個鈸（被黏住了），造成邊框的元素，交待了結他手在與樂隊合奏。

要從現實中割捨掉甚麼？

我發現彈結他的右手沒有甚麼特別，於是不去拍，將他排除左畫面之外，反正沒有了頸的結他還是結他；而其他的部份如那半個鈸和兩截大腿，就傾向修辭類的素材，做著一些如：「那環境好像很吵」、「他好像很高」的描述。

更值得留意的，是問題本身改變了，由如何構圖，去到要割捨甚麼；從如何加成，去到如何減掉。從濫用廣角鏡頭，想要甚麼都拍下，去到努力地在事發現場將畫面去蕪存菁。紀實攝影（如果不是攝影的全部）的主要命題，應該是「減去甚麼？」。

再來多一個例子。下圖是一位法國Post-Punk樂隊 This Is Pop的主音，圖中除了她飄逸的頭髮和上半身的肢勢外，其他東西（擴音器、黑色牆身和背景色的壇塊）都很沒趣，明顯地拍多了，所以要裁掉。

在HKLIVE拍攝的相片。未再裁切前。

用橫向的裁切，藏去女主音不夠幼的腰部。保留了咪高峰電線在空中圓滑的線條，以及外套的大V領。

為了出名，或者已經出名了，才可以隨便構圖

「我覺得構圖不是去切割空間，而是－－一種很抽像，很模糊的感覺。總之，只要將影像取成四角形即可。」這是荒木經維作為六十多歲老嬉皮才可以說的話，年青時他這樣說：「凡是我踏過之處，構圖就像鋒利的刀子般，隨意切割的四角形布滿街道的每個角落。」空間好，抽象也好，我們這些要向顧主交持的攝影師，不可以隨意，要清楚和實用！

視差現像多應用在天文學上，連同幾何學的運算，用來測定星體的距離。攝影機的取景窗和鏡頭之間有一段距離（Range Finder 連動相機和TLR雙鏡相機等），造成拍攝得來的影像和構圖有所偏差。拍攝越近的事物，偏差越明顯，例如拍攝人像時，取景時忽略了視差參正，相片中頭頂被裁去了，但印象中明明沒有這樣取景，這些時候，很明顯就是視差作怪。單鏡反光機的構造則解缺了這個問題。

不過，視差在攝影裡差非全無應用的價值。聯同視點的轉移，視差現像能夠幫我們構圖，通常用作達到一個更好的主體和背景關係。因為轉移視點時，較接近的事物看上去比較遠的事物移動得更多和更快，所以我們拍攝時轉換視點，可以將調整前景事物和背景事物的位置，得出更好的構圖。

轉移視點時，較接近的事物看上去比較遠的事物移動得更多和更快（圖片和說明參考維基百科）

這裡補充了一般構圖理論裡，提到角度運用時，所忽略了的概念。視差在舞台的場景中尤其有用，例如將頂燈放到講者或演員的頭部後面，帶來高光邊線的效果；或者將投影片的圖表放在講者的臉旁邊；因為演員和講者較接近攝影機，所以視點移動時，他們較背影的舞台燈和投影片移動得更多。攝影師可以利用這種現像，安排構圖裡面的人物關係。